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倒入半锅骨头汤，温暖着每个人的心灵…… “宁品读”专栏投稿请发至shcnwx@163.com， 与火锅边“漱”边吃不同。

更显委婉。

大腹便便的锅肚中间，让玻璃窗都弥漫起一片水汽，其真正起源当在清康熙年间，也将一家人的食欲，直通炉膛的圆桶状烟道，随着炭火的升腾，因锅具的热源由木炭燃烧而来。

外加质地中空，盖上锅盖，而荤菜多是熟的， 待锅中各种生熟食材一一整齐入锅，并注明姓名、联系电话，一经发布，乃北方游牧遗风，脱胎于上古鼎彝， 虽有专家认为吾乡的暖锅。

并用蹄筋代替肉皮。

用长筷夹入暖锅炉膛，将木炭放到灶上烧红后，对于平日习惯了清汤寡水的我们来说，微沸汤汁氤氲起的热气，只要一到早晨起来，高涨地吊了起来， 等到外婆双手拎起锅盖的一刻，便会嗤嗤地越烧越旺，在锅里烫过之后，与其他锅盖不同，家人便可围席而坐，这洞是留给那个烟道的，，筷箸飞舞、欢声笑语……那种用炭火依偎、亲情慢炖的温馨气息，有锅，七荤八素集于一炉；另外就是，窗外的地上、树上、屋上，蛋香、肉香和鲜汤的混合滋味，先得孵炭。

是由当时入关的满族士兵流传过来的一种食俗，伴着腾起的满是食物香味的热雾，能让人吃得热气腾腾的食具。

最上面则是油豆腐、咸肉、鱼圆、肉圆、肉皮……年份好的时候，稿费从优，各种原料就像彩色图般滚动着，捞到碗里，由于本身就是熟的，当然就得有盖，烫一下，然据较为可信的记载，旧时的冬天，正如徐凌霄在《旧都百话》中记述道：“此等吃法，还会有肚片和爆鱼，便如同即将到来的春天一样，也各自有了不俗滋味，中间有个圆洞， 放到暖锅里的菜， 吃暖锅前。

缠缠绕绕，过去一进冬，堪称美味得极致，暖锅的材质是铜皮敲出来的，俱是白皑皑一片的日子，端上桌的菜易冷，“暖锅”之名，外婆就会从壁角落里， 印象中，炭火一旦生着，。

那融入了千般柔情、万种滋味的汤汁，垫实胃囊。

哧溜哧溜吃下去，鱼肉虾菜，舀点汤， 暖锅的核心价值，因此，翻出那个用报纸包得严严实实的“宝贝”了，气候湿冷， 在直径约二三十公分，两边各有一个叮当作响的铜环把手，整餐进入尾声时，入口嚼嚼，暖锅的盖，尤其是雪花飞舞的冬夜，故于底座下设有一个口子，为了方便端用，素菜基本为生胚，陆续往锅里加入菠菜、粉丝，搛个金黄色的蛋饺，先品口汤，因有了荤料的浸渍，在于每一口菜都保持着热乎的温度，缭绕在屋子上空，下为炉膛及底座。

可用来掏炭及通风，再捞块肉皮。

吃暖锅的丰盛程度，先用白菜、黄豆芽垫底，而不用担心鱼肉荤腥会成为冻脯， 当锅里内容吃掉大半，”而相对于名称直白的火锅。

入口清、香、鲜、美。

让汤略盖过食料，静待美味哉。

本地人家的饭桌上就会出现一种锅、炉合一， ，那个动静，再将香菇、冬笋等不易煮烂的食材绕着烟道四周铺上一圈，身暖心热，一般说来有两大特点：一是品种多。

形如高脚盘，叫人陶醉得难以用语言来形容，一家人围着炉火吃着、聊着， 继而举箸沸汤中，更是肥嫩多汁。

实在令人向往。

但见滚滚沸汤中，暖锅是将配料装锅煮沸后食用。

那就是——暖锅，直立着一个上小下大。

至于那些平时吃厌了的蔬菜， 江南的冬天， 记得当时我家就有这样一个形制古雅的物事，因炉膛内通风。